El manómetro de la caldera es ese reloj pequeño de la parte frontal o inferior. Marca la presión del circuito de calefacción y es el indicador que más averías anticipa, porque casi cualquier problema del circuito acaba reflejándose ahí.
Entre 1 y 1,5 bares con la caldera fría. Ese es el rango de casi todos los fabricantes y suele estar marcado en verde en la esfera.
El matiz de "en frío" es importante. Cuando la calefacción lleva un rato funcionando, el agua se dilata y la presión sube de forma normal hasta 1,8 o incluso 2 bares. Eso no es una avería. Mide siempre con la instalación apagada y fría desde hace al menos una hora.
En viviendas de varias plantas el valor puede ser algo mayor, porque la columna de agua suma presión. Como referencia, hay que añadir 0,1 bares por cada metro de altura entre la caldera y el radiador más alto.
Si el manómetro marca por debajo de 1 bar, la caldera puede bloquearse y mostrar un código de error.
Localiza la llave de llenado, situada bajo la caldera. Suele ser una llave de color (azul o negra) conectada entre la tubería de agua fría y el circuito. En algunos modelos son dos llaves que hay que abrir a la vez.
Ábrela muy despacio. Oirás entrar el agua. Vigila el manómetro sin apartar la vista y cierra en cuanto alcances 1,2 bares. El proceso dura segundos, no minutos.
Después, comprueba que la llave queda bien cerrada. Dejarla entreabierta es el error más común: la presión sigue subiendo poco a poco hasta que la válvula de seguridad descarga y aparece un charco bajo la caldera.
Si el manómetro pasa de 2,5 bares en frío, hay que aliviar el circuito.
La forma más sencilla y segura es purgar un radiador. Coloca un recipiente, abre el purgador un cuarto de vuelta y deja salir agua hasta que el manómetro baje a 1,2 bares. Ciérralo.
También se puede descargar por la válvula de seguridad, pero no es recomendable hacerlo a mano: esas válvulas tienden a no volver a sellar bien después de accionarse manualmente, y entonces tienes una fuga permanente.
Rellenar cada pocos días no es normal. Significa que el agua se está escapando por algún sitio, y las causas habituales son tres:
Una fuga en el circuito. Puede estar a la vista en una unión de radiador o ser una microfuga en tubería empotrada, que no da la cara hasta que aparece una mancha de humedad. Si sospechas esto, la detección de fugas localiza el punto sin picar paredes.
El vaso de expansión agotado. Es un depósito con una membrana y una cámara de aire que absorbe la dilatación del agua. Cuando la membrana se rompe, la presión oscila mucho: sube demasiado en caliente y cae en frío. Es una avería muy común a partir de los ocho o diez años y la reparación es sencilla.
La válvula de seguridad que gotea. Si hay humedad bajo la caldera o en el desagüe de seguridad, está descargando de forma continua.
Lo contrario también avisa. Si la presión sube en frío sin que nadie rellene, casi siempre es la llave de llenado que no cierra del todo y deja pasar agua de red al circuito. Se cambia y se resuelve.
Ajustar la presión del agua es una operación doméstica sin riesgo. Manipular cualquier componente de gas no lo es. Si la caldera muestra errores de encendido, huele a gas o se apaga sola, no abras el aparato: cierra la llave de gas, ventila y llama a un instalador autorizado.
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Entre 1 y 1,5 bares con la caldera fría y apagada desde hace al menos una hora. En caliente es normal que suba hasta 1,8 o 2 bares.
Purgando un radiador. Coloca un recipiente bajo el purgador, ábrelo un cuarto de vuelta y deja salir agua hasta que el manómetro marque 1,2 bares.
Por una fuga en el circuito, por el vaso de expansión agotado o por la válvula de seguridad goteando. Si hay que rellenar cada pocos días, requiere revisión profesional.
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